Пилигрим ступает на остров. По горным серпантинам под тропическим ливнем. Путешествие к Трафальгарским водопадам, закаты на Карибском море

Часть II. Которая могла быть и первой

Дорога от Розо до Скотс Хеда, вдоль берега Карибского моря

Доминикские дороги – это отдельная песня. В стиле ранней Тани Булановой – без мокрого носового платка до конца не дослушаешь. За исключением одной более-менее приличной, между Розо и Портсмутом – вторым по велечине городком острова, как таковых их нет. Но есть места где можно проехать. Если быть осторожным. И по левой стороне.

Дорога от Розо до Потрсмута, вдоль берега Карибского моря

Дорога от Розо до Потрсмута, вдоль берега Карибского моря

За все 800 км, что я наколесил по острову, встретилась пара прямых участков. Все остальное – горный серпантин. Да такой, что сначала до упора выворачиваешь руль в одну сторону и тут же, до упора, в другую. Ну а если случится дождику пойти, что совсем здесь летом не редкость – то вообче праздник души начинается. И выглядит это так. Мотор надсадно воет на первой передаче, пока машина карабкается вверх по 30-градусному склону. Ползет она юзом, в потоках стекающей воды. С одной стороны скала, с другой пропасть и никакого ограждения. Да камнепад дорогу порой перегораживает. И все что остается, так вцепиться покрепче в руль, давить на сигнал и молиться, чтобы местный джигит не выскочил из-за поворота. Оттого, как если это случится в узком месте, то при всем желании нам не разьехаться. И кому-то придется уступить: пятиться назад или …

Поэтому и неудивительно, что у меня были проблемы с арендой машины. Каждая контора требовала $1,5 тысячи залога, помимо страховки. Уж если и кувырнешься к чертовой матери в пропасть, так хоть устроят тебе поминки за твои же деньги. С соблюдением всех местных обычаев и традиций. Но Бог миловал, а иначе и рассказывать эту историю было бы некому. Наверно оттого, что хоть остров то и большой – 750 некруглых километров, но народу на нем немного – тысяч 70-80 (точно никто не знает). Да и народ в большинстве своем не шибко богатый. Но а тот, кто все-таки машинкой обзавелся, в подавляющем большинстве японской, летает на ней как пилот Формулы 1. Оттого машин без вмятин мне и не повстречалось. Правда однажды, когда я стоял на обочине и обозревал лежащую внизу долину, возле меня остановился новенький "Лексус". Большая черная леди при наряде вальяжно поинтересовалась нравится ли мне на острове. Но самыми удивительными и волнительными были встречи с продукцией Волжского автозавода. Первой повстречалась латанная-перелатанная "восьмерка". Когда-то она была синей. Но теперь ее украшают крылья и подкраски уже других цветов радуги. Ну а "Ниве", что я нашел в лесу у дороги на Пресноводное Озеро (Freshwater Lake), повезло еще меньше. Без половины колес и нутра, с выбитыми боковыми стеклами и продавленным, но выстоявшим лобовым (булыжник так и остался лежать на копоте), щедро покрытая ржавчиной она пытается выстоять наперекор природе и людям. Как памятник российскому автопрому в экзотической стране. Грустно и гордо.

Машину можно арендовать прямо в аэропорту. К слову будет сказано, аэропортов, или применительно к данному случаю – мест, пригодных для приема летательных апаратов, на Доминике два. Кэйнфилд удобно разместился сразу на окраине Розо. Но в силу его миниатюрности на нем может сесть разве что вертолет. Ну или в лучшем случае - маленький частный самолетик. Поэтому "международным" считается Мелвил Холл, который размером чуть побольше. Но зато он как раз на противоположном конце острова, возле городка Мариго. В зале прилета, размером метров 5х10, разместилось все. Сначала паспортный контроль. Для россиян Доминика почти безвизовая. В том плане, что до 21 дня пребывания виза не нужна. А по сему прохождение государственной границы Содружества Доминики весьма безболезненно. Во всяком случае мне было задано лишь два вопроса: на сколько дней прилетел и где решил остановиться. Сразу за спиной офицера можно получить багаж. То есть вытащить его из кучи сумок и чемоданов, возвышающихся на тележке. А в правом углу, сразу у выхода, два стола таможни. И добры молодцы, защищая экономические интересы страны, шманают приезжих по полной – тщательно перелопачивают содержимое всего ввозимого. Но шманают только своих – черных. 5-6 белых туристов, как чераз сумеречную зону апартеида, проходят таможню без задержки. Эта же картинка потом повторилась и при отлете. Тщательность досмотра основывалась исключительно на расовой принадлежности пассажира. В соседнем зале несколько столиков арендных автоконтор. Но лишь "Budget" удалось уговорить на $1000 залога на кредитку, да по сороковнику в день при аренде от недели и выше. Плюс червонец в день на страховку. Можно было бы и сэкономить - в аэропорту ошиваются личности, предлагающие шепотом и с оглядкой свои машины в аренду. Но я не рискнул.

Из "бюджетовской" конюшни выбрал Сузуку "Эскудо" хардтор с автоматом. Памятуя об оставленном залоге, заснял на видео все ее многочисленные шрамы. Чтобы при возврате никаких недопониманий не возникло. Здесь же, в аэропорту, получил и водительскую ксиву. Тот же погранец, что штамповал мой паспорт, за 12 зеленых и анекдот о кавказских водителях выдал мне маленький квадратик бумаги с печатью. Можно было покорять Доминику.

Но она покоряться совсем не захотела и окатила проливным дождем сразу на выезде из аэропорта, закончившимся лишь к утру. И вот, по доминикским хайвеям (описание см. выше), в дождь, заливающий ветровое стекло не смотря на все усилия "дворников", судорожно сжимая руль, стараясь помнить про неправильную сторону дороги, 60 км до Розо я ехал больше 2 часов… И напрашивается вопрос: а на кой черт такой мазохизм. Ведь можно доехать до Розо и на такси или заказать трансфер из отеля. Да и нужно ли рентовать машину, когда полно организованных экскурсий. Да и те же таксисты, что постоянно ошиваются возле отеля, доставят тебя в любой уголок острова быстрее, чем делать это самому. Быстрее, потому как они к таким дорогам привычные и спрашивать куда и как проехать им без надобности. А из-за отсутствия каких-либо указателей, блудить и спрашивать дорогу – если повезет встретить живую душу, мне приходилось постоянно. Кстати, помимо указателей, на острове нет ни одного светофора. Но как я уже писал в одном из своих рассказов, я совершенно одичал за время своих одиноких бродяжничеств и отвык от верчения головой и прочих телодвижений по команде. Да и не хочется вверять свою драгоценную жизнь в руки местного ковбоя. Зачем ему лишний грех на душу брать. Лучше я сам.

…Но вот дорога до отеля наконец осилена и с помощью услужливиго швейцара (я брел сзади пошатываясь на полусогнутых) вещи доставлены в номер. Пришло время отдышаться и оглядется. Fоrt Уоung Ноtеl– самый большой на острове. В нем аж полсотни номеров. А больше бы и не поместилось на остатках старой крепости, что приютилась на невысоком утесе, в двух шагах от центра Розо и городской набережной. Поскольку это место, в историческом плане, весьма любопытное, то позволю этой самой историей с вами поделится.

Форт Янг - отель на берегу Карибского моря

Форт Янг - отель на берегу Карибского моря

Форту лет почти триста. Но вначале он был деревянный, французкий и безымянный. Потом его забрали англичане и сделали каменным, и обозвали Форт Янг в честь первого английского губернатора Доминики. Затем опять наведались французы, забрали форт себе и переименовали в Форт де ля Рейн. Но потом пришли… Короче, последними оказались все-таки англичане и форт остался Янгом. Когда войны на Карибах между этими двумя неуживчивыми нациями наконец закончились, форт "оккупировали" менты. И в течении последующих 100 лет, ежедневно ровно в 9 вечера, пушки на бастионах форта отмечали прибытие Королевской почты. Пушечки эти сохранились до сих пор. Только не на бастионах, поскольку их то уже нет, а блестят они своими ярко начищеными бронзовыми стволами при входе в отель. Когда полиция поимела для себя новое здание, в форте решили устроить отель. Он простоял до 1979 года, пока не пришел "Дэвид". Который ураган. И то, что не смогли разрушить многолетние войны, он размел за несколько часов. Уцелели лишь внешние крепостные стены. Спустя десять лет отель возродился снова. А еще через 10 лет, в 1999, был пристроен новый корпус.

Здесь в тропиках все цветет

Для отельных "звездочетов" могу сказать, что официально Fort Young дослужился до 4*, но моя комнатка тянула лишь на 3. Самой большой роскошью был кондиционер с пультом. Я не прикалываюсь. На Доминики немало маленьких отельчиков, разместившихся в весьма уютных и живописных уголках острова. Но наличием кондиционеров могут похвастаться лишь единицы. Закат над Карибским морем, виден причал в Розо

Закат над Карибским морем, виден причал в Розо

Конечно в новом здании отеля номера покруче, но у меня было кое-что получше. Самая любимая часть номера, где я и торчал большей частью – будь то ранним утром, перед тем как отправиться в очередную вылазку вглубь острова, или закатной порой, когда приходил в себя после дневных приключений – открытая террасса, прямо на широком гребне крепостной стены. Вокруг цвело все – деревья и кусты за стеной на склоне утеса, растения в горшках, что стояли на террасе или свешивались с болкона второго этажа. Лепестки этих цветов густо устилали и пол террасы, и кресла на ней. Хорошо было посидеть в этом саду, любуясь красивейшим закатом над Карибским морем и попивая пивко или иной апперетив перед ужином. И вновь переживая увиденное за день. Вслед за первыми звездами зажигали свои фонарики светлячки, вычерчивающие огненные зигзаги над ночным прибоем. Таинственно и зовуще начинал мигать огонь где-то далеко слева, на вершине Sсоtts Неаd. А утром можно понаблюдать как приходит и уходит быстроходный паром на Мартинику или Гваделупу. До них ходу полтора часа. Была у меня идея сьездить на один из них на денек. Но французкое консульство эту идею похоронило заживо. Ну и не надо. И на Доминике на все достойное внимания времени не хватило. А на что хватило?

Трафальгарские водопады - визитная карточка острова Доминика

Трафальгарские водопады - визитная карточка острова Доминика

Начал я с мест самых известных, доступных, а потому многолюдных. Для меня, когда дело доходит до любования или наслаждения чем-либо, полдюжины народу – уже много. Могло быть и хуже. Когда на Доминику наведываются круизные корабли, в этих достопримечательных местах могут случится много-много дюжин туристов. Первым был Трафальгарский водопад (Trafalgar Falls). Он как визитная карточка Доминики. Во всяком случае на 5-долларовой банкноте (восточно-карибская которая), что я таскаю в своем бумажнике еще с Ст Киттса, именно он и изображен. С этой картинки и начиналось мое виртуальное знакомство с островом. От Розо, по долине одноименой реки, до водопада – 8 км. Если ехать быстро, минут за 20 можно добраться. Но ехал я не торопясь - и к местным дорогам еще непривычный, и остановиться, оглядется нужно было. Так как рулить и глазеть по сторонам одновременно на Доминике небезопастно. А поглазеть было на что.

Но вот дорога уперлась в шлагбаум. Хотя смысла в нем я особо не увидел – дороги за ним все равно не было, только лес стеной. Справа – вместительная парковка с шеренгой навесов и столиками сувенирщиков под ними. Через административный домик, оставив $2, по хорошо ухоженной тропе можно прогулятся к водопаду. Прогулка непродолжительная и с каждой минутой нарастает шум, и предвкушение того, что я сейчас увижу что же этот шум создает. Тропа приводит на крытую деревянную платформу, с которой можно рассмотреть Трафальгарский водопад.

Смотри фото Veselo - у нее это здорово получилось.

Другое наиболее популярное место на острове – Изумрудный пруд (Emerald Pool). Красивое название, под стать удивительно красивому месту. Расположился он в глубине острова, ближе к атлантической его стороне. А потому и езды до него около часа. Хотя у меня и больше вышло, оттого как заблудился. Пришлось спрашивать дорогу в какой-то приморской деревушке. Местный, не вдаваясь в долгие обьяснения, лишь коротко скомадовал: "Следуй за мной" и уселся в свою "Тойоту". И начались гонки по вертикали. В прямом смысле. Сразу от моря начался длинющий подьем. Да такой крутой, что казалось я взбираюсь по нему отвесно. Сузучий мотор ныл так жалобно, как-будто вот-вот задохнется и заглохнет. Но выдержал, не выдал.

Но что-то я опять про дороги толкую. Видать они меня там достали. Лучше я про пруд продолжу, про Изумрудный. Достаточно одного взгляда на это место, чтобы понять откуда взялось такое название. По дну глубокого узкого коньона, стены которого густо заросли всякой буйной растительностью, течет речушка. В одном месте ей вздумалось упасть, эдак с высоты метров 10, не более. И там, куда она падает, образовалось озерце. Вода в нем кристально чистая, как и полагается быть во всех горных водоемах. Но лучи солнца, добравшись наконец до дна ущелья сквозь густую зелень, окрашивает ее в искряще-изумрудный цвет. Еще большую изумрудность ей придает отражение всего того, что свисает, нависает, шелестит сверху. И я не знаю от чего больше приходить в восторг: от погружения в эту жидкую сверкающую драгоценность, стояния в потоках водопада или любования окружающей сказкой.

К сожалению известность и доступность сдалали Эмералд Пул любимым местом купания туземцев. И когда они стали прибывать толпами для принятия водных процедур, очарование сказки стало меркнуть. И даже соседство в воде соблазнительной креолки в леопердовом бикини не смогло отвлечь от мыслей о сохранности вещей на берегу.

И я продолжил свой путь в гости к людоедам, благо до них уже оставалось рукой подать.

<< Начало

Глоток экзотики из путешествий:

Пилигрим продолжает рассказ:

Часть II. Которая могла быть и первой