Карибские острова Ст Китс и Невис - сочетания африканского и полинезийского колорита

ЧАСТЬ IV Что день грядущий мне готовит…

А был он совсем не похож на предыдущий и уготовил мне много замечательных подарков, как то и полагается быть дню рождения. Необходимо лишь было забрать их, в том плане что нужна была машина. Могу вас заверить что без машины на Ст К тоска. Смертельная. Хотя конечно существует масса туров и экскурсий по нему и соседним островам, включая посещение франко-голландского Ст Мартина/Маартена. Но я совершенно одичал за время своих одиноких бродяжничеств и отвык от верчения головой и прочих телодвижений по команде. Поэтому с 8 утра (трудолюбивые островитяне к этому времени уже на работе) я начал решать проблему транспорта. Арендных контор на Ст Киттсе четыре и, поговорив с ними со всеми, я остановился на “Ависе”, что и вам рекомендую. Прежде всего выбор машин побольше и я нашел то что хотел: небольшой джип 4Х4 с кондиционером и автоматом. Местные дороги я уже видел, да и планируемые вылазки в горы требовали внедорожника однозначно.

К тому же Авис предоставляет дополнительные услуги типа бесплатно доставить из отеля в свой оффисе и обратно, обмен машин с другими конторами на Невисе, так что не надо тащить свою на пароме. Ну и еще всякие удобные мелочи. Цены в среднем по острову на такой класс машин – полтинник. Плюс добровольная страховка 15 долларов в день. Долларов зеленных. Местная валюта веселой расцветки с юной Лизаветой в обрамлении птичек и рыбок тоже называется доллар, только восточно-карибский и используется еще в семи бывших и нынешних британских колониях от Ангиллы до Гренады. Официальный обменный курс $ к нему 1:2,7. Но баксы на них менять не обязательно – повсюду, от частных лиц до ресторанов, их принимают с удовольствием. Порой даже цены указаны в обеих валютах. Там где туристы тусуются чаще всего принимаются кредитные карты. Ну а если приспичит поиметь местную наличку – банкоматы тоже встречаются.

Но вернемся к машинам. Надо сказать, что в отличии от Багам, где подавляющее большинство машин из США, здесь их единицы. Народ в основном ездит на японцах. Вот и мне достался Сузуки “Джимми” с правым рулем. Вначале - полный конфуз. Вместо поворотов включаются дворники, а правая рука, не найдя ручки КПП хватается за стеклоподьемник. Ну а что на самой дороге творилось… Однажды лишь чудом удалось избежать лобового столкновения. Но народ местный по натуре не злобный и, видя красные номера арендных машин, на приезжих “чайников” не обижается.

Дабы избежать подобных казусов при левостороннем движении, да и денег подзаработать, правительство Федерации требует от туристов приобретения местных водительских прав. Этот розовый кусочек картона без фотографии, но со штампом, стоимостью $24, выдается вместе с машиной и предполагаемым инструктажем. Но все обучение заключается в двух советах: едь по левой стороне и помедленнее. Второй совет был особенно полезен - как-будто по местным дорогам можно разогнаться.

Оставив знакомство со столичной жизнью на потом, я выбрался побыстрее из Бестера, притормозив ненадолго у местного пивзавода, штампующего два сорта пива – “Кариб” и “Скол”. Я понимаю, что о вкусах не спорят, но попробовав “Кариб” однажды, вряд ли будет желание пробовать еще, а “Скол” шел за милую душу. Сахарный завод в Бестере, помимо выпуска основной продукции, разливает несколько сортов рома, напитка мной не почитаемого, а потому и непопробованного. Продегустировал я лишь СSR – тростниковый спирт барона Ротшильда, по чьему секретному рецепту его же конторой он и производится только на Ст К. Вез я один маленький пузырек этого 40 градусного спиртяги домой, да не довез. ПрОлил в себя за грусть по закончившейся карибской сказке в санхуанском аэропорту. Грусть осталась, а вот баронское пойло нет.

Но вот закончилась индустриальная зона и я начал “открывать” Ст Киттс. Остров по форме напоминает… Здесь существует много сравнений и, что бы дать лучшее представление, приведу несколько из них: бутылка вина, мачете (весьма распространенный предмет на сладком острове), бейсбольная бита и т.д. Короче толстая бОльшая часть с горами и джунглями посередине, у основания которой Бестер, и длинный узкий юго-восточный полуостров с Фрегатским заливом и прочими “крымскими” местами, вытянутый в сторону Невиса. И вокруг толстой части как огромная петля – дорога с нанизанной на нее, как бусы, маленькими городками, деревушками, хуторами и прочими поселениями, населенными и заброшенными. Едва начав перебирать эти бусинки, я обнаружил себя…

“В желтой жаркой Африке, в центральной ее части”

яркие краски карибских островов

С той лишь разницей, что в отличии от песенной, эта Африка была расцвечена всеми мыслимыми и немыслимыми цветами, которые могут смешать на своей палитре человек и природа. Для фона было выбрано два основных цвета: слева все оттенки синего – безумно-ярко голубое у берега, искрящееся на солнце море, соединялось у горизонта темно-синей полоской с таким же невероятно голубым небом. Справа господствовал зеленый. От уже порыжевших полей сахарного тростника, на которых закипала сафра, он становился таинственно-темным цветом джунглей, взбирающимся к белоснежным облакам по склону вулкана. А на этот фон местные жители добавили свои мазки: в деревушках создавалось впечатление, что каждый старался выкрасить свой дом в цвета, отличные от тех что у соседа, да поярче.

Пестрые наряды и цвет кожи создают африканский колорит

Пестрые наряды и цвет кожи создают африканский колорит

Африканский же колорит создавали не столько черные лица обитателей этих селений, как все остальное. Их одежда –не джинсы и кроссовки, а пестрые наряды невообразимых фасонов. И все это навернуто на женщин, шествующих вдоль дороги с тяжелой поклажей на голове. Дороги в селениях невероятно узкие, без тротуаров, так что их жители, выходя из дверей дома, оказываются прямо перед капотом твоей машины. А с учетом запаркованных перед домами машин, езда через населенные пункты превращается в слалом. Да плюс неисчислимое количество коз, шастующих повсюду, и широкорогие коровы с ибисами на спинах. Природа тоже добавила свой “африканский” оттенок. Для меня, знакомившегося в детстве с черным континентом по книгам Майн Рида да Луи Буссенара, хлебное дерево с булками на ветвях было его символом. И вот теперь это дерево я видел в туземных садах. Только то что свешивалось с веток на булки совсем не похоже – скорее на огромный зеленый апельсин. Да и родина этого дерева совсем не Африка, а остров Ява, с которой они распространились по всей Полинезии.

Интересна история появления хлебных деревьев на Карибах. Слухи о туземцах Тихого океана, живущих исключительно на их плодах достигли Англии. Для решения продовольственной программы по кормлению рабов в Вест Индии, было решено завезти туда хлебные деревья. Экспедицию возглавил капитан Блай на корабле “Баунти”. Да-да, я начинаю одну из самых удивительных и знаменитых морских историй, которой посвящено более 2000 книг и статей, полдюжины фильмов. Для тех кто еще не успел искупаться в этой бездне информации, я вкратце дорасскажу эту сагу. После долгого-предолгого плавания из Англии в Полинезию, “Баунти” наконец добрался до Таити, где и застрял на шесть месяцев, дожидаясь сезона для сбора хлебных плодов да семян и нужных ветров для возвращения домой. Столь длительное пребывание в земном раю, посеяло несколько другие семена в головы и души отдельных несознательных членов команды, некоторым из которых было всего по 14 лет от роду. И по прошествии 3 недель плавания домой, большая часть команды взбунтовалась, выбросила за борт – в семиметровую шлюпку – капитана с 18 верными ему матросами и, избавившись от драгоценного хлебного груза, вернулась на Таити. Там часть осталась, а девять, прихватив 12 местных красавиц, отправились на поиск “земли обетаванной”. Ей оказался остров Питкерн, где они основали колонию, существующую до сих пор!!!

Ну а что капитан Блай? Ну не зря же он был штурманом у Кука и привел “Резолюшен” после его с`едения на Гавайях назад в Англию. За 48 дней, проплыв более 3000 миль, он привел свое утлое суденышко на Тимор, не потеряв никого из своей команды. Шесть лет спустя он закончил дело, начатое на “Баунти” и доставил ростки хлебных деревьев на Карибы. Но здесь случилась иная бяка – рабы не захотели их кушать. А что там кушать - ведь по сути дела это большая картофелина, которую надо отварить, а потом сделать пюре, ничем от картофельного по вкусу не отличающегося. Короче, случился “картошкин бунт” по-карибски. Но можно высушить плод и измельчить в муку - только тогда получится хлеб.

На улочках Ст Китс - яркие краски тропиков

На улочках Ст Китс - яркие краски тропиков

Вот по такой удивительно красивой стране я и продолжал свое путешествие. Стране, где основным богатсвом, помимо красот, был и остается сахар. Когда-то, в ХVII веке, три сотни поместей владельцев тростниковых плантаций были рассеяны по всему острову. Теперь на их месте руины разной степени сохраненности. Они встречаются повсюду: то в поле у дороги, то посреди деревни. Узнаются они легко и издали – башня ветрянной мельницы без крыльев, где перемалывался тростник, рядом высокая труба кипятильни для выпарки сахара. Вокруг обрушившиеся стены построек. Все сложено из вулканического камня, черный цвет которого лишь усугубляет запустение. Вокруг заросли - от молодой травы до столетних деревьев.

Одни из наиболее сохранившихся руин - поместье Уингфилдов с единственным в Вест Индии акведуком. Здесь же куча черных каменных глыб с карибскими петроглифами – изображением Земи, местных богов, и человечков – немых свидетелей преколумбовой эпохи.

Некоторым из поместей повезло еще больше – стараниями их новых владельцев они восстановлены до своего былого великолепия. Теперь в этих имениях, декорированных в колониальном стиле и окруженными тропическими садами, известные гостиницы. Можно снять все именеие, а можно лишь ветрянную мельницу. Цены “кусаются” от нескольких сотен до тысяч долларов за ночь.

Один из таких отелей - Фэйрвью Инн, по случаю полного отсутствия всякого присутствия постояльцев, я обследовал особенно тщательно. Он построен французами в 1720 году как резиденция для одного из командиров их местного гарнизона. В 1968 его приобрела одна предприимчивая пара из Барбадоса и сделала конфетку. Заслышав шум моей машины, на балкон выбежала дама с ресепшен в наряде служанки колониальных времен. Ее улыбка сраза угасла, когда узнала что я не новый их постоялец, а так, праздношатающийся турист. Но Сюзен оказалась девушкой гостеприимной и прогуляла меня по отелю. Что я могу сказать… Красиво! И внутри, где в большом зале стоит старинный рояль, готовый рассыпаться звуками для танцующих пар, и в саду, чьи плоды в самом свежайшем виде попадают на кухню ресторана. В подвале выстроились шеренги стеллажей с винными бутылками.

Чтобы лучше передать дух этого вест-индского уголка Франции, приведу рецепт одного из десертов подаваемого в ресторане: папо-изюмного пирога “А-ля Фэйрвью”. Пропускаю детали про тесто (тут я не спец) и сразу к начинке: отварить папо (тропический фрукт со вкусом мешанины из манго, ананаса и банана) в горячей воде 5 мин. Смешать с сахаром, изюмом и циннамоном. Опять варить около часа, добавить кукурузный крахмал для густоты. Ну а дальше как обычно: начинку на блин теста и в духовку. Приятного аппетита! Не случайно среди гостей Фэйрвью, названного так пожалуй за действительно неземной вид из него, числится целая куча прынцев и прынцесс, включая преславутого Чарльза.

Уютные домики среди тропического буйства природы

Уютные домики среди тропического буйства природы

В еще одном восстановленном имении, построенном когда-то братом американского президента Томаса Джефферсона Уильямом, разместилась еще одна мировая знаменитость - Карибель Батик. Здесь буйство цветочной фантазии выходцев из Африки, соединенное с 2500-летней карибской традицией нанесения этих цветов на ткани, превращается в умопомрачительные наряды. А вокруг, дабы довершить карнавал красок, цветут орхидеи, хибискусы. Спасительную тень от тропического солнца отбрасывает 350-летний саман, старейшее дерево на острове.

… Перечитал я вышенаписаный абзац и сам себе удивленный. Ето ж до чего меня, старого ворчуна, должно было это все пронять, чтоб я так красиво про тряпки стал выражатся. Да, бывает… Ну да поехали дальше. Поближе к народу.

А народ этот живет в местах, названия которых не менее интересны, чем их история. Ну вот к примеру Олд Роуд Таун, бывший первым европейским поселением на Подветренных островах [по-моему ошибка: Ст Китс и Невис относятся к Наветеренным островам, Подветренные острова - расположены параллельно экватору вдоль северного побережья Южной Америки - прим. Veselo] и первой столицей Ст Киттса. Кое-что даже осталось с тех времен: старые стены, мосты через уже несуществующие речки. Дальше – Блади Поинт (Кровавое Место), про которое я уже упоминал. Здесь, в придорожном ларьке у говорливой Люсинды я приобрел напарницу для своей фарфоровой Багамы-Мамы – тряпичную черную леди в африканском кокошнике. Еще дальше – очередная бусинка: Сэнди Поинт, разместившаяся как раз на том месте, где Уорнер с сотоварищами высадился в 1623. До того как сахар стал основной продукцией Ст Киттса, таковым являлся табак, и Сэнди Поинт был центром табачной торговли на острове. Как памятник тем временам - здоровенные склады когда-то всемогущей Вест-Индской Компании.

Но вот подошла пора, да и я к этому времени туда подъехал, рассказать о самом удивительном сооружении СТ Киттса – крепости Бримстоун Хилл, названной в свое время Гибралтаром Вест Индии.

Рассказал Пилигрим
Проиллюстрировано работами Кейт Спенсер

Пролог | Часть I | Часть II | Часть III | Часть IV | Часть V | Часть VI | Часть VII | Часть VIII

СТ КИТТС и НЕВИС – Таити Карибского моря

ЧАСТЬ IV Что день грядущий мне готовит…